Сергей Никифоров (NSA65)

В этом году исполнилась прошлогодняя мечта - побывать в Греции. И если в прошлом году греки после 3-недельной проволОчки в визе нам отказали и я тогда поехал вокруг Чёрного моря (см. мою "Черноморскую кругосветку"), то в этом году визы были получены уже через 3 дня!
Вот и пригодилась моя прошлогодняя подготовка к поездке в Грецию в виде её карт, путеводителей, разговорника и т.п. Плюс ещё был куплен навигатор, в который к уже предустановленному Навителу после напряжённой Е-мейловской переписки с SLopuhov`ым была установлена IGo Primo 2.
А, да, ещё и машина была новая куплена, Киа Рио :о)
Так что после загрузки в машину уже давно за много лет привычного турнабора экипаж (я и моя старшая сестра) в понедельник 3 сентября 2012 г отправился в ежегодный автопробег.
Маршрут был такой: Россия-Украина-Румыния-Болгария-Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина-Россия. В последний момент из маршрута были исключены Сербия и Македония, ибо планировавшийся заезд в Белград к младшему сыну не получился в виду того, что сын получал новый загранпаспорт у нас в Сарове, и в итоге провожал и встречал нас здесь :о)
В первый день я планировал доехать до истока Оки в Орловской области, чтобы занести его в копилку, т.к. ранее я уже побывал на истоках Волги и Дона. Плюс хотел побывать в рядом расположенных Понырях - "антиподе" Прохоровки в битве на Курской Дуге 1943 года. В Прохоровке я был несколько раз, а вот в таком же знаменитом месте на северном фасе Дуги не был ни разу.
В итоге к вечеру мы уже любовались истоком Оки, как и Дон, вытекающим из трубы :о) в небольшом лесочке около села Александровка.



Ночевать думали в Понырях, до которых было несколько километров.
Но как жестоко мы ошибались! Дело в том, что исток Оки находится в орловской области, а близлежащие Поныри - в курской, и по старой нашей традиции дорог на стыке областей не существует. Не проблема была проехать просёлком, но как назло прямо перед нами прошёл сильнейший ливень и знаменитый чернозём превратился в непролазную грязь...
Мы совались в неё и от истока, и от станции Малоархангельск... Нет там из орловской области дороги в курскую! В темноте уже, все грязные и уставшие, приехали в сам Малоархангельск, чтобы услышать, что гостиницы здесь нет, а единственная дорога в Поныри идёт только со стороны Киева, с трассы М2 из Верх. Любажа. В итоге заночевали прямо в машине напротив въездной малоархангельской АЗС... Лихо началась наша поездка к очагу цивилизации! :о)
Утром, плюнув на эти Поныри, как и в прошлом году через Железногорск быстро доехали до границы в Троебортном - и на Киев. Перед ним в Броварах загнал машину на мойку, ибо после орловских грязей стыдно было за эту "чушку"...
Проехав насквозь Киев, в Житомире у таксистов узнал, что планировавшаяся мной дорога на Староконстантинов в плохом состоянии и мне они посоветовали ехать на Бердичев и Хмельник.
Из Хмельника ушёл на Летичев, по объездной прошёл Хмельницкий и заночевали в готеле общажного типа в Дунаевцах.
С утра 35 км - и я снова фотографирую Старую Крепость в Каменец-Подольском, где уже был в 2008, едучи в Черногорию. Далее - в Хотин, в котором ещё не был. Осмотрев его тоже впечатляющую крепость,



через Черновцы едем до румынской границы в Порубном.
Упёршись в границу, разворачиваюсь, ибо шенгенвиза начнёт действовать только завтра, и еду назад, присматривая мотель. Очень присмотрелся готель "Формула-1" в Тарашанах, в котором мы и остановились.



С утра на границу - и вот тут-то мы и попали! Много раз пересекал румынскую границу в других местах, но никак не ожидал столько простоять здесь! Очереди из 4х рядов легковушек двигались еле-еле, в чём дело - никто не понимал, на КПП пустота. А потом перед нами ещё и обстоятельно обшмонали пару украинских фургончиков с выкладкой всего барахла на асфальт... В итоге потеряли почти 2 часа.
Следующим нашим промежуточным пунктом был перевал Биказ, на который после Сучавы и Пьятра-Нямц мы и взобрались, восхищаясь окружающими красотами гор...







После перевала в Георгени свернул налево на Одорхею-Секуеск, Хомород, Хогиз, Венецию-де-Жос и после Фэгэраша к вечеру был у "истока" знаменитой Трансфэгэрашроуд, дороги № 7С. В расположенном там же на перекрёстке мотеле мне показалось дороговато и я вернулся чуть назад, свернув в Кырца, где и поселились в пансионе "Водяная мельница".
Это и в самом деле оказалась водяная мельница аж 1813 года постройки, но 7 лет назад капитально переделанная в небольшой ресторан с новым двухэтажным коттеджем-пансионом рядом.



Кроме нас была только ещё одна немецкая семья. Хозяин, молодой румын Кудруц, с удовольствием нам показывал своё хозяйство, старинное водяное колесо, жернова, фотографии того, что было здесь 10 лет назад... В общем, вечер прошёл в экскурсии и неспешной беседе под шелест падающей воды небольшой речушки.



Утром - на Трансфэгэрашроуд, где, поднимаясь на перевал 2х-километровой высоты, крутили по серпантинам в безуспешной попытке обогнать поднимавшийся туман-облака. Выедешь из облака, смотришь вперёд-вверх на эту красоту, хочешь остановиться сфотографировать - а туман прямо на глазах скрывает серпантин петлю за петлёй...







Из туч-облаков выехали только после перевала и пошли крутить петли по этой лесной дороге, спускаясь к водохранилищу Видрару с его знаменитой плотиной высотой 166 метров, 9й по величине в мире.



За всеми этими красотами я совсем забыл перед Трансфэгэрашроуд заправиться и сейчас с тревогой следил за стрелкой бензомера, стоявшей на нуле - ещё украинский бензин заканчивался. Но после плотины 40 км до первой заправки в Куртя-де-Арджеш всё-таки дотянул...
Далее в Питешти, Крайову и в ней налево на паромную переправу-границу через Дунай в Бекете.



Переправа стоила 23 евро за машину и по 3 евро с человека, итого с нас - 29 евро. Однако!



На болгарской стороне в Оряхово купили виньетку и через Враца идём на Софию - ни разу в ней ещё не был. Проехав всю столицу насквозь, на выезде из неё остановились в отеле на софийском "МКАДе", т.е. "СКАДе" :о)
Утром выехав, в Пернике свернули налево на Благоевград и через пару часов были на греческой границе в Промахонасе. А ещё через пару часов, обогнув Салоники по объездной, уже раскидывали палатку в кемпинге "Blue Dream" около Сани на Кассандре на Халкидиках и купались в Эгейском море.



А с утра следующего дня началась наша греческая "культурная программа". И началась она с пещеры в Петралоне, в которую мы совершили экскурсию. К пещере от трассы посетителей возят вот на таком паровозике.



Кроме нас на экскурсии была только одна греческая пара, поэтому экскурсоводу для нас четверых пришлось всё повторять на двух языках, греческом и английском. После пещеры посетили её рядом стоящий музей с окаменелыми останками пещерных медведей, львов и тому подобной живности...
После пещеры, опять обогнув Салоники, по Е90 Egnatia Odos перед Верией свернули налево в Вергину для посещения гробницы царя Македонии Филиппа II, отца Александра Македонского, найденной в 1977 г. Кроме царской гробницы, в этом холме, в подземном полумраке которого бродят толпы туристов, находятся ещё несколько гробниц членов его семьи.
Гробница Филиппа II за пуленепробиваемым стеклом.



Полюбовавшись на многочисленные древние реликвии на стендах вдоль стен подземного зала, эффектно подсвеченные, выбрались на яркое солнышко и покатили дальше по Егнатии (Е90) до Гревены, где свернули налево на Метеору.
В ней опять остановились в кемпинге, но уже в отдельном номере, да ещё и рядом с бассейном, в котором под вечер и искупались.



С утра, попив кофе в таверне в Кастраки, порулили осматривать эти громадные тёмно-серые скалы-останцы с их монастырями на вершинах.



По карте-схеме, выданной нам в кемпинге, нашли монастырь с самым малым количеством ступенек к нему (на схеме кол-во ступенек специально обозначено к каждому монастырю) - 80, Св. Николай. Походили по монастырю, зашли в храм, потом подивились огромной винной бочке на 12000 литров, с высоты осмотрели захватывающие дух виды, спустились к машине, попутно пересчитав ступени (их оказалось 99, врёт схема),





и поехали в Мецово поесть их знаменитые жареные бараньи рёбрышки. В этой деревне оказалось полно народу, машин, магазинов, таверен...



Отведав там их фирменное блюдо, едем в Янину (ударение, оказывается, на "Я"!) - начитавшись в детстве-юности "Графа Монте-Кристо", хотел посмотреть этот город, озеро Памвотида с островом, на котором в 1822 году турки убили правителя города Али-пашу Тепеленского. Озеро оказалось неожиданно большим, с многочисленными судами на его глади. Пару раз объехав огромную турецкую крепость на берегу озера, проехав весь город, пересекаем Egnatia Odos и едем в Превезу, на берег Ионического моря. После Превезы сворачиваем направо на дамбу с разводным мостом, соединяющую материк с островом Лефкада. Дамбу охраняет старинная крепость с пушками на стенах.



Проехав весь остров по его ионическому побережью, останавливаемся на противоположном его конце в кемпинге "Василики-Бич". Неудача - море мутновато-белое от свеженасыпанного на пляже белого щебня...
Утром снимаемся и по другому побережью острова выезжаем к дамбе и держим курс на знаменитый мост Рио-Антирио через залив перед Патрами. Там и встретились тёзки - посёлок Рио и моя Киа Рио :о)



Объехав Патры, по Е55 вдоль побережья едем в Олимпию. Побродив по её развалинам, посетили храм Зевса, мастерскую Фидия, стадион, алтарь Геры, где сейчас зажигают олимпийский огонь, Филиппион...



За этой верёвочкой и зажигают олимпийский огонь.



После Олимпии опять выезжаем на прибрежное шоссе и едем до Кало-Неро, в котором нам надо сворачивать налево вглубь Пелопоннеса. Поэтому выезжаем на набережную в Кало-Неро и останавливаемся в отеле "Акрогиали", про который я знал из одного интернетовского отчёта. Купаемся, едим сувлаки-мусаки, запиваем Рециной, ночью слушаем плеск волн под окнами... Лепота!



Утром уходим от моря и углубляемся в горы, держа курс на Каламату и далее на Спарту. Да-а, дорожка, пожалуй, даже поизвилистей и поживописней Трансфэгэраша...





В какой-то деревеньке останавливаемся в таверне попить кофе, где старик-хозяин, узнав, что мы русские, расчувствовался (бывал в России) и разрешил сорвать персик с растушего рядом дерева. Вот это была вкуснотища!..
Перед Спартой заезжаем в Мистрас полюбоваться на крепость, построенную в 1249 г Гийомом II Виллардуэном, правителем Ахейского княжества.
Далее в Спарту, покатавшись по которой, осматриваем какие-то невнятные древние развалины на раскопках. В общем, как и ожидалось, ничего интересного здесь нет...
Из Спарты по маленьким дорожкам через Кариес (!:о)),



Аг.Петрос, Астрос едем к заливу Арголикос, держа курс на первую столицу независимой Греции - Нафплион. В нём сразу проехали наверх к крепостным воротам и я полез осматривать это впечатляющее сооружение. С её восьми бастионов открываются впечатляющие виды на равнину и море, в котором недалеко находится островок Бурджи с ещё одной крепостью, защищавшей вход в порт Нафплиона.



Вдоволь налазавшись по камням, спускаюсь к машине и едем за город, в Дрепано, где и селимся в кемпинге на берегу моря.
Следующий день был перенасыщен по осмотру древних мест. Через 5 км после Нафплиона - Тиринф, древнейший город микенского периода с его циклопической кладкой. Толщина его стен достигала 17 м!



Облазив его вдоль и поперёк, вспомнил, что Тиринф тоже раскопал Шлиман, как и Трою, осмотренную нами в прошлом году в Турции.
Едем дальше и через 20 км - знаменитые Микены, также раскопанные Шлиманом.
Микены расположены на холме между двух гор, Зара и Профитис-Элиас. С Микенами связаны многие греческие мифы. Это ведь по приказу царя Микен Эврисфея Геракл совершил свои 12 подвигов.
А другой царь Микен, Агамемнон, участник Троянской войны...
А его жена Клитемнестра, их сын Орест, их трагические судьбы...
Полюбовались на "Львиные Ворота" (главный вход в город),



побродили по всему городищу, посмотрели на "Северные Ворота" (северный вход), посетили музей, чуть вернувшись на машине назад по дороге, осмотрели "Сокровищницу Атрея" (почти такая же находится в Керчи - "Царский Курган").



Через 40 км следующая остановка - осмотр крепости Акрокоринф. С её вершины (575 м) открываются великолепные виды на Пелопоннес. Крепость большая как по ширине, так и по высоте, я сумел вскарабкаться только почти до половины её высоты, но и оттуда панорама Коринфского залива с современным Коринфом внизу впечатляюща.



Отъехав от крепости, через 16 км - знаменитый Коринфский канал, построенный в 1893 году. Хотя первая попытка соединить Ионическое и Эгейское моря была предпринята ещё в VII веке до н. э.! Длина канала 6 км, ширина 25 м, глубина 8 м, высота его стен 76 м.



Интересно, что на концах канала есть мосты, которые при прохождении судов опускаются на дно канала, а потом поднимаются. Это мы наблюдали, стоя на автобанном мосту над каналом.



А ещё через 75 км мы уже поднимались осматривать Акрополь в Афинах. Поднявшись на него, первое что увидели - огромный строительный кран у стен Парфенона. Ведь до сих пор идёт его восстановление, т.к. 28 сентября 1687 г шведский генерал Кенигсмарк, который стоял во главе венецианской армии, отдал приказ обстрелять Акрополь из пушек, и когда пушки выстрелили в Парфенон, который служил туркам пороховым складом, тот взорвался, и часть храма моментально превратилась в руины.



Напротив Парфенона - не менее знаменитый Эрехтейон с его кариатидами (это те же атланты, только женского роду :о))



И, наконец, последний в этот насыщенный день был Марафон, как и положено - через 42 км после Афин.
Здесь мы остановились в кемпинге на берегу моря, впервые попросив выделить нам не палатку и не комнату, а кемпер - ни разу в таком не ночевал. В итоге - понравилось, удивившись, сколько всего из обычного быта можно запихать в такое ограниченное пространство...
С утра встали - небо хмурое, чуть дождь моросит... Поехали осматривать место былой битвы.
За изгородь на поле битвы не пускают, поэтому только сфотографировали могильный холм 192 афинян, погибших в битве.



А ведь персов погибло, как пишут, 6400! И памятник Мильтиаду, афинскому полководцу, выигравшему эту битву.



А километрах в трёх могильный холм союзников афинян - пришедших к ним на помощь платейцев. Их погибло 11 человек.
Вообще, интересный расклад - 192+11 против 6400... Но такова легенда. Вернее - история.
И под моросящим дождём двинулись дальше, в Фивы, в этот вечный город-соперник Афин. В нём я углядел всего лишь две развалины: одну посреди центральной улицы, тоже огороженную, а вторую рядом, и тоже огороженную :о)



Через 90 км - знаменитые Дельфы. Говорить о них - всё сказано... Но при подъезде к ним дождь прекратился и, как на заказ, выглянуло солнышко. Отмечу одно: толпы туристов, разбитых на разноязычные группы... Но когда с Парнаса произошёл обвал-камнепад - "...и мгновенно в зале стало тише", как пел Высоцкий, - тишина в Дельфах стала оглушительной...



Потом, когда природа успокоилась, все зашумели, обмениваясь впечатлениями...
Это тот самый "пуп Земли".



В Дельфах я поднялся на самый верх, высунув язык, - я и не знал, что там есть стадион.



А спускаясь оттуда, я ощутил всё величие и красоту вида гор, открывающихся с этой древней террасы...
Потом опять под начавшимся дождиком посетили дельфийский музей и двинулись к нашей последней запланированной точке путешествия - Фермопилам.
До них от Дельф - 80 км. Под моросящим дождём осмотрели знаменитый памятник царю Леониду и 300м спартанцам,



поднялись на близлежащий холм, где они приняли свою смерть от стрел и катапульт персов, опять посетовав, что все надписи на памятниках сделаны по-гречески (что бы не сделать ниже по-английски). Да-а, время изменило и сам ландшафт - если тогда, в древности, море плескалось у самих гор, полоску суши которого и обороняли спартанцы, то сейчас море отступило далеко, его почти оттуда и не видно...



Потом тут же рядом посетили те самые тёплые источники, откуда и произошло название этого прохода - "Термопилы" (Тёплые Ворота), предварительно спросив проезд к ним у встречной патрульной машины полиции.



Моросящий дождь - не помеха местным женщинам, только что вылезшим из-под горячей падающей воды и доброжелательно нам по-русски (!) пожелавшим то же самое... А потом ещё и пожилой грек, подъехавший и передевающий плавки. Но мы, поблагодарив, отказались (уж больно погода не благоприятствовала, да и запах... :о)) и, выехав на Е75, поехали дальше в обратный путь, держа курс на Салоники.
Вечереет, дождик не прекращается и, подъехав к Олимпу, свернули направо к морю в Плака, это напратив Литохоро. Там устроились в кемпинге на берегу в отдельном домике, отужинав вкуснейшими сувлаками в таверне рядом с кемпингом, под непрекращающийся шелест тихого дождя.
Утром - опять дождик, выезжаем из кемпинга на Е75 и идём до Салоник. Опять объезжаем их по уже дважды нами езженной объездной и уходим опять на Халкидики, но теперь уже на "средний палец" - на Ситонию.
Ради интереса объезжаем весь "палец" по побережью против часовой стрелки, любуясь на открывающиеся нам виды, и останавливаемся, в добром смысле этого слова, разрекламированном SLopuhov'ым городке Сарти. Причём остановились и поселились на "1й линии", т.е. прямо в аппартаментах на берегу моря, от которого нас отделяла полоса песчаного пляжа, и с видом на Афон.



Цена за 4-х местные аппартаменты на 1м этаже - 35 евро в сутки. С тоской вспоминал нашу ночёвку на Украине в спартанских общажных условиях за бОльшую плату... А здесь - полностью благоустроенная квартира...
В общем, под непрекращающимся дождичком мы тут и купались, и шоппинг делали, и просто ходили с осмотром городка, любовались видом Афона, прекрасно видимого через 18-километровый пролив напротив...
Наш отель (наш номер справа на 1м этаже).



Хозяин (кстати, отличный грек лет 40ка) каждый вечер нам говорил, что, судя по Интернету, завтра будет отличная погода. Но, переночевав две ночи и не видя улучшений погоды, мы решаем уехать из этого действительно нам понравившегося городка (в котором всего-то 3 параллельных улочки вдоль моря, застроенные отелями).
Утром под дождиком выезжаем и через 85 км приезжаем в Стагиру - родину Аристотеля, учителя Александра Македонского, великого мыслителя... Здесь я, заплатив 1 евро, прохожу на большую поляну, где выставлены почти все его великие изобретения, осматривая развалины, которые, похоже, и были родными для него...





После Стагиры идём на Олимбиаду (да, именно так) на берегу моря, откуда вдали должен быть виден остров Тассос, и выходим опять на знакомую Е90, Egnatia Odos, по которой, обходя Кавалу, идём до поворота налево на Ксанти, от которого подымаемся вверх на погранпереход в Термес и далее в болгарский Златоград.
Проехав Димитровград, Стару-Загору и Казанлык, останавливаемся на ночлег в мотеле перед Шипкой. Мотель - ну чисто 80е годы! :о) Но не важно...
С утра - на знаменитый перевал. Опять, как и на Трансфэгэрашроуд, те же облака, ничего не видно, в тумане фоткаю памятник батарее, линию обороны, главный памятник и спускаюсь вниз, в Габрово.





Помня о его родстве с Одессой по линии юмора, всё искал кошек без хвоста (ибо габровцы им отрубали хвост, чтобы быстрей дверь в жилище закрыть, не выпуская тепло :о)). Нашёл только справа "Дом Юмора". Проехали без остановки :о)
Из Габрово на Велико-Тырново, Шумен и в Силистре, переправившись через Дунай (граница),



после Кэлэраши, Слобозии и Брэилы - заночевали в Галаце, в отличном отеле "Kreta". Для нас двоих открыли шикарный ресторан при отеле, включили музыку, обслужили по полной программе... В общем, последняя ночёвка в "загранице" нам удалась :о)



А утром на знаменитый переход в Джюрджюлешты. Вопреки ожидаемому долгому стоянию в очереди - я был первым и за мной только украинец на "Шкоде" СуперБ.
Так что прошли этот переход свободно. Замечу, что много лет пересекая границу бывшего СССР с Румынией, я всегда пользовался неизведанными переходами, не повторяя их дважды. Использовал, похоже, все.
Въехав в Молдавию, через Вулканешты въезжаю в Украину - хотел обменять оставшиеся у меня румынские леи.
Предупреждаю: нигде их там не меняют! Меняют афгани, тугрики, молдавские леи - но валюту близлежащей страны они в упор не видят! Объехав в Одессе штук 15 банков, потолкавшись на их трамвайных путях, выехал часа через 4 из этой много раз мною бываемой Одессы и ухожу в сторону Николаева.
Пройдя Николаев, сворачиваю налево на Кривой Рог и, не доезжая его, останавливаюсь ночевать в отличном готеле в Баштанке.
Утром Кривой Рог, который я по своим прошлым многочисленным его проездам костерил как только мог за его бестолково организованный транзитный проезд...
Потом Днепропетровск, Артёмовск, Лисичанск, Марковка.
Вот эти дороги донбасские меня убили (хорошо хоть не подвеску моей машины)...
Это что-то... Такого дерьма я ещё не видел. Хотя вру, я ещё и не такое видал, но чтобы на междугородних трассах такое...
В общем, 1я-2я передача, иногда 3я, - и вот я наконец-то в Марковке, на границе с родной Россией.
А встреча с родной страной повторилась почти как в прошлом году, когда я въезжал в неё через Верхний Ларс из Грузии...
- А что это у вас в салоне, видеорегистратор работает?! Вы знаете, что съёмка запрещена на особо охраняемых объектах, к коим и относится пограничный КПП? Снимаем его и изымаем всю видеоинформацию!
Я: - Да ради бога. Только я понятия не имею, как этим регом пользоваться, ибо я купил его прямо перед поездкой.
Он - Да я сам разберусь.
Разбирался минут 20, стёр вообще всё, потом говорит, возвращая рег:
- А за понимание?
- ?
- А могли бы и протокол составить с парой часов оформления...
- А у меня нет ваших гривен.
- Рубли давай.
- Я их сам 3 недели не видел. Приеду в Богучар, сниму с карточки.
- Ну дай хоть что-нибудь!
- Да нет ничего!
Взял из его рук рег, документы, сел в машину и уехал.
Я чёрт-те сколько границ пересёк - никогда не задумывался, что видеорег надо выключать, и никто им не интересовался.
Выехал с границы уже по-тёмному, свернул в Кантемировку, с трудом нашёл гостиницу, переночевал.
А утром - много десятков раз езженная дорога Богучар-Саров через Новохопёрск, Ниж.Ломов, Ковылкино...
В итоге на КПП любимого Сарова были в 18-00, очередное ежегодное путешествие закончилось.

Итоги: 5 стран, 4 моря, 19 дней, 8800 км.

Цены на бензин:
Россия (92й) - самый дешёвый;
Украина (92й) - 10,4 гривны;
Румыния (95й) - 6,2 леи;
Болгария (95й) - 2,78 лева;
Греция (95й) - 1,87 евро.

Сергей Никифоров (aka NSA65)