(c) Сергей Никифоров (NSA65)

В этом, 2011 году, решили мы с женой и дочкой объехать всю Грецию. С января я начал готовиться - распечатывал карты, покупал путеводитель, разговорник, продумывал маршрут, бронировал отели по букингу... 15 июля решили с женой ехать в недавно открывшийся в Нижнем Новгороде Объединённый Визовый Центр за греческим шенгеном.
Но судьба круто изменила не только планы, но и саму жизнь... За три дня до поездки в Нижний скоропостижно умерла жена... И в тот час пятницы 15 июля, когда мы с ней должны были поехать в Нижний, она отправилась в свой последний путь...
17 лет она была инвалидом 1 группы, болезнь оставила её без ног, но каждый год мы с ней ездили на машине не только по всей России, но и в ближнее и дальнее зарубежье...
После похорон и поминок все трое моих детей единодушно посоветовали мне не отменять отпускную поездку, а ехать, забыться-отвлечься... Вместо жены я предложил поехать с нами моей старшей сестре, на что она с удовольствием согласилась.
Съездили в ОВЦ в Нижний, сдали документы грекам, после чего они почти три недели (!) канителили нас, требуя предоплаты забронированных отелей. Я отказывался, ибо вообще планировал, как всегда, ночевать в машине/палатках, но всё-таки написал кучу писем по е-мейлу в греческие кемпинги/отели с просьбой прислать хотя бы "подтверждение оплаты на ресепшене по факту приезда" (на это напоследок "снизошло" греческое консульство). Пара кемпингов согласилось, отели не ответили, а консульство на это ответило, что "мы с кемпингами не работаем".
В итоге в конце третьей недели я потребовал вернуть наши паспорта, ибо, поняв, что будет отказ, я изменил план поездки - недавно прочитанные два больших отчёта о путешествиях по Турции вдохновили меня на вояж вокруг Чёрного моря.
Во второй раз поехав в ОВЦ в Нижний, я забрал в одном окошке паспорта, а в другом окошке сдал их болгарам на получение транзитных виз. В итоге при третьем посещении ОВЦ (а каждая поезда - это 400 км туда/обратно) я получил паспорта с болгарскими визами, которые давали возможность и транзитного проезда Румынии.
Маршрут поездки был такой: Россия-Украина-Приднестровье-Молдова-Румыния-Болгария-Турция-Грузия-Россия.
С заменой члена экипажа я решил заменить и машину - поехал не на своей испытанной ВАЗ-21065, а на новой машине сестры Дэу-Нексия 2.
Выехали из Сарова 29 августа, сначала через Муром во Владимир - забрать живущую там дочку. Затем на Москву до второй "бетонки" А-108 и по ней до М2. Проехав Тулу, заночевали перед Мценском, убедившись, что сиденья в Нексии не раскладываются в полноценное спальное ложе, и переночевали в двух палатках - "мальчики отдельно, девочки отдельно" :о).
За Орлом в Железногорске полюбовались "БелАЗиком" на постаменте - КМА, однако (Курская Магнитная Аномалия)!

Менее чем за полчаса пройдя границу с Украиной в Троебортном, по отличной дороге долетели до Киева, в котором не были 14 лет. Помня тогдашнюю простоту проезда Киева, был неприятно удивлён переменами в его проезде сейчас - указатели на Одессу направляли нас запутанными путями... Наконец-то выбравшись из столицы незалежной, вспомнили, что до сих пор не поменяли валюту - пришлось заехать в Васильков за гривнами.
И полетели мы по автобану Киев-Одесса через Белую Церковь, Умань до Кривого Озера, за которым свернули направо на недобрым словом вспоминаемую с нашей черногорской поездки бетонку на Кишинёв. Дорога стала ещё хуже - сплошные колдобины...
Вечереет, едем строго на запад, солнце бьёт прямо в глаза, лобовое всё в трупах встречных мух, но я мужественно решил доехать до Красных Окон - заночевать перед границей с Приднестровьем. Но за 20 км до них на дороге авария - одна машина на крыше, другая посреди дороги, даишники, народ... Не заметив сослепу ограждающего конуса, забираю его себе под машину, на что изумлённый даишник показывает мне на обочину: "Ты что, ослеп?!" На что я с готовностью соглашаюсь, но он успокаивает меня, сообщив, что конус стОит всего-то 170 гривен. Убоявшись такого непредвиденного расхода, я расстилаю простынку и укладываюсь у машины, нащупываю под ней конус и, благо он мягкий, просто выволакиваю его из-под машины. Но он, гад, успел поплавиться от выхлопной трубы, но я его аккуратно другой стороной от даишника ставлю на его законное место на дороге и отъезжаю в сторонку, чтобы всё-таки помыть стекло, а то так недалеко и до следующей аварии, попутно убедившись, что в этой аварии жертв нет :о)
Переночевав перед Приднестровьем, утром на границе таможенник милостиво предложил нам за 100 рублей заполнить за нас декларации, ибо: "Видите - автобус подошёл? Вы можете не успеть до него..." После чего, проехав 23 км, в Дубоссарах выезжаем из ПМР через Днестр на границу с Молдовой, где поменял оставшиеся гривны на бумажку в 20 евро.
В Кишинёве нас встречает знакомый по интернету и ведёт через всю столицу на выезд на трассу на Чимишлию. Ни одного указателя в много раз бываемом мною Кишинёве! Долго бы я плутал там без провожатого...
Трасса, на удивление, довольно приличная, и где-то за Чимишлией в деревне я был остановлен встречной патрульной машиной - намеряли у меня 75 км/ч (там в нас.пунктах надо 50). За превышение на 25 км/ч - штраф что-то около 800 лей. А у нас их вообще нет - чего их менять, если езды по Молдове часа 4... Долго он меня пугал, намекал... В итоге отдал я ту самую бумажку в 20 евро, на что он поморщился: "Надо бы раза в 2 побольше"...
Границу в Кагуле мы прошли за 15 минут и вот, 3 года спустя, мы снова в Румынии, в Оанче. От неё 60 км вдоль Прута - и мы в Галаце, где меняем леи и грузимся на паром за 21 лею (18 машина + водитель и 1,5 каждый пассажир). Паром набит битком, а прямо перед нашим капотом группа чернявых пристраивает на тележку огромный старый диван, на котором, наверное, уже пара-тройка бабулек померло... Они его, кряхтя, ворочают, я же им в душе желаю сделать проще - столкнуть его за борт :о)

После Галаца через 13 км в Гарвэне сворачиваем направо на Брэилу, но опять через 13 км в Мэчине - налево на дорогу 22D, которая выходит на констанцскую трассу посередине между Тулчей и Констанцей.
Констанцу проходим по указателям по какой-то отвратительной грузовой объездной в компании фур, выскочив, в конце-концов, на отличную дорогу на Мангалию. За Вамо-Веке перед болгарской границе справа два кемпинга, но я прямо перед границей сворачиваю налево к берегу моря, думая переночевать там в палатках. Фигвам! На берегу румынские пограничники заворачивают меня обратно: "Пограничная зона!"
Пришлось возвращаться в кемпинги, в одном из которых и заночевали за 100 лей.
Утром 5 минут - и мы на границе на объединённом румынско-болгарском переходе, ещё десяткок минут и мы в Болгарии. Ясное утро (кстати, всю поездку нас сопровождала только ясная погода, ни капли дождя!), слева блестит Чёрное море, пустынная дорога - лепота! Дивимся на огромные как по величине, так и по количеству ветряки в полях...
Через 40 км перед Каварной сворачиваем налево на мыс Калиакра. Не пожалели ни разу! Хоть въезд и платный, но первые на нашем пути древние развалины крепости Калиакра, столицы Добруджи, и прекрасные виды нам очень понравились.

Откушав там в ресторане салатиков и мороженого, держим путь на Варну, каким-то образом после Албены миновав Золотые Пески по верхней, горной дороге.
Варна, Бургас, после которого, как и хотел, попал на дорогу вдоль моря, так и не углядев правого поворота на прямую дорогу на Малко-Тырново через Звездец :о) Миновав Черноморец, Созопол, Лозенец, Царёво, еду дальше вдоль берега в тупик - эта дорожка кончается в Резово на турецкой границе. Но мы доезжаем до Ахтопола (это за 17 км до Турции) и останавливаемся в кемпинге на берегу.

Вроде и захолустье, но здесь и швейцарцы, и канадцы, и немцы... Накупавшись в Чёрном море, отметили день начала осени - 1 сентября.

Утром возвращаемся в Царёво и по горной лесной петлистой дороге, распугивая греющихся на асфальте белок, через Малко-Тырново доезжаем до турецкой границы. Как и писалось в отчётах, на турецкой таможне пришлось вдоволь побегать по окошкам, по комнатам, выстоять очереди из-за подошедших автобусов, но всё-таки спустя почти час мы оказались на прекрасном широченном турецком автобане - какой разительный контраст с узенькой разбитой болгарской дорожкой!
Долетев до Кыркларели, после него ныряем под платный автобан Эдирне-Стамбул и в Бабаэски сворачиваем налево на Люлебургаз, через 20 км после которого - направо на Текирдаг (его древнее название - Византий!), где впервые видим следующее на нашем пути море - Мраморное.
В Текирдаге сворачиваем направо вдоль берега на курортный посёлок Барбарос, после которого на горе в лесу асфальт кончается возле будки охранника: "Проезд платный!" Опешив, я тычу охраннику карту, пальцем показывая, что я еду дальше, на Еникёй, Газикёй, Шаркёй в Гелиболу. Изумившись, охранник машет рукой - проезжай. Оказывается, это был платный въезд в зону отдыха текирдагцев - влево вниз к морю среди сосен уходили дорожки. А мой путь дальше продолжился в виде пыльного разровненного скального грунта по гребню прибрежных гор (высота где-то с полкилометра), вверх-вниз, влево-вправо...

Но зато, как и обещала карта, виды оказались действительно изумительными, вдалеке в дымке даже просматривался самый большой остров Эгейского моря Мармара. С одной из вершин я углядел далеко внизу полоску пляжа и крошечные машинки: "Там сейчас будем купаться!" И действительно, глотая пыль и лавируя между камней, серпантинами сползли вниз и на начавшемся наконец-то асфальте свернули налево на этот пляж, где с удовольствием в море смыли с себя пыль, пот и слёзы :о)

Дальше вполне приличная дорога вела нас прямо вдоль прибрежной кромки Мраморного моря. Перед Гелиболу на заправке заправились, нам бесплатно помыли машину, там же пообедали в АЗСовском ресторанчике и в Килитбахире погрузились на паром через Дарданеллы. Пролив - чуть пошире Дуная в Галаце :о)

На другом берегу, в Азии, в Чанаккале отыскиваем дорогу на Измир, и через 30 км мы в первом на нашем пути древнем городе - легендарной Трое.

Я в детстве зачитывался книгой Керама "Боги, гробницы, учёные" и вот, наконец, на шестом десятке лет жизни моя мечта осуществилась - я воочию вижу знаменитый холм Гиссарлык и остатки древнего города... Хотя городов там за 3,5 тысячи лет существования было с десяток - их причудливое переплетение друг над другом видно на археологическом плане.

Раскопки того, что открыл Шлиман, прикрыты навесом и покрыты укрепляющим раствором. Он здесь под стеной в 1873 году нашёл, как он считал, клад царя Агамеммнона времён Троянской войны, в золотые украшения которого он нарядил свою жену, гречанку Софью.
Но он ошибся - открытый им город и клад принадлежали эпохе более чем на 1000 лет раньше до описанных Гомером событий, так называемая Троя II. Илион же (греческое название гомеровской Трои) - это Троя VII-А.
В общем, мы с удовольствием облазили весь холм, полюбовались окрестностями с его вершины (в древности у его подножия плескалось море) и, накупив сувениров, отправились искать ночёвку, в Эзине свернув к Эгейскому морю. Нашли кемпинг, в котором на живописном берегу под низкорослыми южными соснами разбили палатки, имея в виду в море остров Бозджаада.

На следующий день мы начали удвоение в день осматриваемых древних городов, начав с Ассоса (Бехрамкале). Древний город расположен на прибрежном скалистом холме, напротив него в море греческий остров Лесбос. Наиболее значительный памятник древности в Ассосе - храм Афины, VI век до н.э. Но впечатляют и сохранившиеся городские стены и башни города...

Потом через Айваджык, Эдремит и Айвалык едет в Бергаму осмотреть древний Пергам с Асклепионом.
Чтобы попасть в Пергам, надо сначала заплатить за предстоящую и обратную к нему дорогу, зайти в лифт, подняться на нём на станцию фуникулёра, сесть в кабинку и поплыть, покачиваясь, над склоном скалистого холма, посматривая сверху на остатки древних избушек... На верхней площадке выходим, платим за вход и идём осматривать древний город под палящими лучами солнца.

Древнейший храм Пергама - опять же храм Афины, IV век до н.э. Впечатляет анфилада огромных высоких комнат, перекрытых арками, над которыми расположена Священная площадь с храмом Деметры. На западном крутом склоне холма расположен величайший театр древности в 87 ярусов, разделённых на 3 секции. На северной стороне - Арсенал, пять прямоугольных военных складов. На восточной стороне внизу - красивое водохранилище с изумрудной водой, на которое можно полюбоваться из-за столиков кафе, попивая свежевыжатый прохладный сок...

Спустившись на фуникулёре, едем смотреть расположенный рядом на равнине Асклепион, древний санаторий IV века до н.э., в котором работал известный врач античной эпохи Гален. К Асклепиону ведёт "Священная дорога", раньше имевшая длину 1 км, сейчас она короче, но всё равно впечатляет. Здесь интересен храм Телесфора с оригинальной архитектурой, соединённый тоннелем длиной 82 м с Священным фонтаном. В древности по полу текла вода, а больные в прохладе сидели вдоль стен, слушая голоса, доносящиеся из-за стен, благодаря которым их лечение протекало более эффективно :о)

Здесь же расположен небольшой театр, но с современной сценой. А в прямоугольных чашах древних фонтанов сейчас плавают черепахи.
Из Бергама идём на Измир, Сельчук, сворачиваем к Эфесу и встаём на ночёвку в кемпинге в Памуджаке в палатках на берегу Эгейского моря, где на пляже растут низенькие пальмы.

Утром в знаменитый Эфес, продолжая удваивать количество древних городов на нашем пути. Это самый хорошо сохранившийся (или хорошо восстановленный, кому как нравится) древний город из осмотренных нами. Вошли в город по Акрадиану (улица Гавани), прошлись по Мраморной улице, полюбовались на Великий театр, через ворота Мазеуса и Митридата вышли к Библиотеке Цельсия, перейдя улицу, попали в публичный дом :о) и на углу расположенный общественный туалет, посидев в котором, по мраморным плитам прошлись вверх по улице Куретов, осматривая Траянский фонтан, монумент Мёммиуса, храм Адриана, столбы Гераклита...

С удивлением смотрели на многочисленные группы интуристов, идущие нам на встречу - откуда они взялись, если мы идём со стороны входа? Оказалось, что наверху улицы Куретов есть второй вход в Эфес, к которому и подъезжают экскурсионные автобусы и, пока группы идут вниз, осматривая город, они подъезжают к нижнему входу.
Нам же пришлось возвращаться вниз, по второму разу осматривая изумительный древний город...
После Эфеса дочь настоятельно попросилась в музей Эфеса, расположенный в центре Сельчука, близлежащего городка. Пока она ходила, мы с сестрой посидели на террасе ресторана, попивая холодную водичку...
Из Сельчука через Сёке приезжаем в следующий древний город - Приене. Опять по жаре лезем в гору, но город нам понравился - небольшой, весь в тени низкорослых южных сосен, с хорошо сохранившейся прямоугольной планировкой улиц.
Поразил каменный хаос из "бочонков" обрушившихся греческих колонн - сколько же их тут...

Как приятно в жару посидеть на древней улице в теньке на более чем двухтысячелетней прохладной мраморной скамье...

Из Приене едем в следующий город - Милет. Но жара и усталость (третий город за день!) сделали своё дело - мы остановились у дороги рядом с милетским театром, осмотрев его издалека, но в сам город не пошли...

Недалеко от Милета расположена Дидима, от которой остались впечатляющие руины огромного храма Аполлона. Раньше Милет и храм соединялись "священной" 16-километровой дорогой. Но 2,5 тысячи лет назад персы разрушили храм, его потом начали восстанавливать, строили почти 300 лет, но так и не достроили. Но и то, что мы сейчас видим, впечатляет своими размерами...

Осмотрев последний в этот день (четвёртый!) древний город, остановились рядом же с Дидимой в кемпинге в палатках на берегу моря. Недалеко в море виднелся остров, на который дочь сплавала на матрасе, сообщив по возвращении, что на острове, кроме колонии кроликов, никого нет.

Утром вернулись в Сёке и через Айдын и Назилли приехали в первый на нашем пути природный парк - Памуккале. Про него рассказывать излишне, все его красоты описаны в инете. Но это гора с травертинами с голубой водой и ослепительно белый "снег" (бикарбонат кальция), остатки древнего города Иерополиса и купальня Клеопатры производят неизгладимое впечатление...

Вернувшись через Византийские ворота к машине, едем опять на побережье, но теперь уже Средиземного моря. Проехав Денизли, после Аджипаяма сворачиваем направо на горную дорожку на Чамели, любуясь великолепными горными видами. Дорога выводит нас прямо в Фетхие, из которого мы проезжаем в Олюдениз - толпы народа, машин... Возвращаемся в Фетхие и сворачиваем направо по прибрежной дороге на Каш.
Но уже вечереет и я сворачиваю на первом попавшемся перекрёстке направо к морю и неожиданно попадаем в очередной древний город - Патару. Проезжаем его насквозь, и на побережье, почти среди развалин, разбиваем палатки под сенью олив. Стемнело, но я решил продраться через заросли кустарников на прибрежных дюнах и впервые искупаться в Средиземном море. Оно оказалось очень тёплым в этот безветренный тёмный вечер...
Ночью был разбужен визгом моих женщин из соседней палатки. Выскочив наружу, услышал недовольное хрюканье и тень, метнувшуюся в кусты, - какой-то кабан (или свинья) сам насмерть перепугался ночного переполоха в нашем лагере :о)
Утром, сфотографировавшись у отлично сохранившейся въездной триумфальной арки Веспасиана, покидаем Патару, посмеиваясь над своими ночными страхами - наверняка сон римского императора Адриана, который бывал в этом городе со своей женой, был более спокоен :о)

Идём на Каш по живописнейшей, довольно узкой дороге прямо над морем. Дорога вырублена в скале и повторяет все изгибы береговой линии. Она отчаянно петляет, ныряя то вверх, то вниз, обгон фуры довольно утомителен...
Но вот проехав красивый Каш, Финике, сворачиваем в последний на нашем пути древний город - Олимпос. Этот город расположен среди гор на обеих сторонах мелководной речки, впадающей в море. Сохранившиеся до наших дней руины города покрыты деревьями и кустами, поэтому бродить по нему в жару одно удовольствие, да и впадающий в эту речку ручей посреди города с чистой и холодной водой даёт возможность остудить разгорячённое лицо...

Пройдя по тропе вдоль речки до самого моря, осматривая развалины, вернулись к машине, по пути попив чая из турецкого самовара.
Пройдя Кемер, перед Антальей меня впервые остановили турецкие "гаишники". Подойдя к машине, он сразу же извинился: "Вы ничего не думайте, вы не нарушили, это простая проверка документов". Предъявил им международные права, пока меня проверяли по базе, мило поболтал с ними...
Проехав Аланью, сразу за Анамуром остановился в известном по отчётам "Dragon Camping", около "пляжной" крепости Мамуре-Калеси.
Здесь нам, как и обещалось в отчёте, тоже очень понравилось, и мы решили остаться на днёвку. Познакомились с хозяйкой кемпинга, энергичной Первин, и поселились в бунгало, в котором были душ и туалет, холодильник и телевизор, даже кондиционер был! Впервые после палаток мы поселились в таком великолепии, и, забегая вперёд, скажу, что больше мы палатки не разбивали :о)
Прямо у домиков растут мандарины и грейпфруты, оливки и гранаты, какие-то пальмы, до пляжа 2 минуты ходьбы, завтрак в открытом ресторанчике уже включён в счёт... В общем, всё отлично.

На пляже в песке под проволочным каркасом кладки яиц черепах Гаретта Гаретта, на песке видны "гусеничные" следы вылупившихся ночью черепашат, спешивших к морю, в паре сотен метров по пляжу высится живописная старинная крепость с грозными трезубцами на стенах, солнце, ласковое море... Лепота!

На следующий день, днёвке, купались, загорали, пили пиво, я с дочкой облазил всю крепость сверху донизу, помыл из шланга машину, поболтал с хозяйкой, которая дала нам "рекомендательное письмо" к хозяину кемпинга "Панорама" в Гёреме, своему брату.
Единственная неприятность в этот день - эта поломка фотоаппарата, цифровика Сони. Его смерть наступила мгновенно после его выключения, на полпути убирания объектива и закрывания шторок... Ни зарядка батареи, ни частичная разборка не помогли... Было решено завтра покупать новый.
Утром попрощались с хозяйкой кемпинга, проехали Силифке и в Эрдемли купили почти такой же фотик, только с лучшими характеристиками. Там же пообедали в ресторане, в котором официант отчаянно нас убеждал не ездить в Курдистан - терроризм. Но мы, кинув последний взгляд на Средиземное море, мужественно свернули вглубь Турции, в Каппадокию, в нац.парк Гёреме, по отличному платному автобану. Пролетев его весь, на выезде с ходу нырнул в проезд под зелёный огонёк, и под свист сирены полетел дальше :о)
Проехав город с теперь уже известным по отчётам говорящим названием Нигде,

приехали в Ургюп, который лежит у подножия крутых скал, которые в древности были наполнены людьми, высекавшими в скалах свои жилища. Дома, расположенные на самой вершине, покинуты, а жилища, находящиеся ниже, используются и по сей день.

Пообедав здесь в ресторане, доезжаем до Гёреме и, согласно "рекомендательному письму", селимся у брата Первин, Ахмета, в кемпинге "Панорама". Не зря он имеет такое название - с его обзорной площадки открываются захватывающие дух виды на всю сказочно-причудливую долину Гёреме с её пирамидальными образованиями и с каменными шапками на них, почти в каждом из которых раньше жили люди.

Поселились мы в комнате, тоже стилизованную под пещеру, все стены которой увешаны турецкими коврами. В кемпинге был даже открытый бассейн, но под вечер лезть в него уже не хотелось.
Утром поехали в "Open Air Museum", в котором облазили эти многочисленные внутрискальные жилища и многочисленные церкви с сохранившимися росписями. Подивились на многочисленные огромные воздушные шары, тут и там взмывающие в небо, за 100 евро катающие желающих осмотреть долину с высоты птичьего полёта.

Потом через Учхисар доехали до Невшехира (там всё рядом) и в Деринкую посетили подземный город. Город был случайно обнаружен в 1968 году. Он расположен на глубине 55 метров, в нём 8 подземных уровней, и занимает площадь 2500 кв.м. Поражаешься, насколько всё там изрыто, какая теснота и духота...

Налазившись по этим кротовым норам, кое-как выбрались на свежий воздух и через Кайсери, Пынарбаши, Гюрюн идём на Малатью с целью добраться до горы Немрут с севера, а не с общетуристического южного маршрута от Кяхты.
На выезде из Малатьи на заправке спрашиваем дорогу на Немрут, курды-работники расспрашивают нас, откуда мы, в итоге они понимают: "А, Спартак-Москва!" И все радостно улыбаются, один из них сбегал в офис и подарил нам атлас автодорог Турции, потом подробно объяснив, как доехать до Немрута.
А всего-то оказалось - через 5 км после Малатьи направо на Пютюрге, а там уж по указателям. А вот "там уж" потом оказалось несколько десятков километров узкой пыльной щебёнки, петляющей по-над пропастями и постепенно потом поднимающейся на Немрут...

После многочисленных серпантинов скальной щебёночной дороги, миновав слева одинокий мотель-новостройку, утыкаемся в шлагбаум - плата за въезд на Немрут. Заплатив по 3 лиры, почти в сумерках ползём вверх вообще уже даже не по щебёнке, а по узенькому разровненному скальному грунту среди камней... Боюсь за колёса и днище, но наконец выкарабкиваемся наверх к паре фургончиков рабочих, у которых оставляем машину и последние 100 метров до знаменитых каменных фигур поднимаемся пешком.
Достопримечательностью горы Немрут, высота 2160 м, является могильный курган высотой ещё 50 м с окружностью 150 м, в котором может быть захоронен Антиох I, правитель Коммагена. На восточной и западной террасах стоят по пять каменных статуй божеств (Аполлона, Тиха, Зевса, Антиоха I и Геракла), а по бокам оберегающие их лев и орёл. После древнего землетрясения все головы статуй упали и в настоящее время они стоят у ног туловищ.

На восточной террасе тишина, народу никого, осматриваем величественные колоссы с головами у их ног, потом обходим курган и на западной террасе встречаем толпы народа (основной маршрут подъезда ведь оттуда). Здесь божества расположены в том же порядке, что и с восточной стороны, но их состояние здесь более плохое. Народ ходит между голов и с фотоаппаратами наготове ждёт захода солнца - момент его захода в горах на такой высоте очень живописен...

По тропинке мы завершаем вояж вокруг кургана, выходим опять на восточную террасу, спускаемся к машине и уже с фарами ползём вниз к одинокому мотелю-новостройке. В нём нам дают "трёхкоешный нумер" на втором этаже и, полные впечатлений от сегодняшнего дня (Гёреме, Деринкую, Немрут), укладываемся спать.
С утра на ресепшене у парня выспрашиваю дорогу - как же объехать Немрут, чтобы попасть на ту самую "цивилизованную" дорогу на западной террасе. Он мне на листе бумаги подробно рисует маршрут - оказывается, объезд составляет ни много ни мало 70 км! И как потом оказалось, вчерашняя скальная дорога на Немрут была ещё цветочки! :о) Но было уже солнечное утро и пропасть справа с глубоко внизу лежащими селениями уже не внушала опасений, а скала слева давала тень... Лавируя между камнями, после перевала где-то после аула Субаши появился асфальт и к крепости Эски Кяхта (Старая Кяхта) мы уже бодро катили по узенькой, но асфальтированной дорожке.
Дальше через Дамладжик и Наридже спустились к паромной переправе через Евфрат.

Красивая река, широкая, с изумрудной водой, скальными берегами... По ней мы плыли километра полтора на битком набитом пароме. А вот местность на левом берегу Евфрата поразила - сплошные каменные поля, на которых пасутся стада коров. Чего они там жуют - абсолютно непонятно...

В общем, доехали мы до Сиверека, где на центральной улице мы зашли перекусить в крошечную местную колоритную закусочную. Там был и знатный "эфенди", и толпа мальчуганов, выцыганивающая у нас деньги, и старик в феске, строго их одёргивающий... В общем, турецкий колорит...
Потом через столицу Курдистана Диярбакыр, Сильван и Битлис въехали в Татван, где увидели наше последнее "море" - озеро Ван. Все 140 км от Татвана до Вана по южному берегу озера запомнились сплошным ремонтом дороги - турки рубят скалы для расширения трассы, а на готовых участках на отвесных подпорных каменных стенках бригады рабочих тщательно рельефно заполняют щели тёмным раствором на фоне белого камня. Красиво получается...
Перед Ваном полюбовались на остров Ахтамар, вспомнили легенду, помыли руки в этом щелочном озере, в самом Ване съездили к его древней крепости и взяли курс на Догубаязит. Уже стемнело, когда мы ехали вдоль иранской границы, поэтому мы так Ирана и не увидели :о)
Перед Догубаязитом уже в темноте последний раз заправились в Турции (42 л за 200 лир) и с трудом в тёмном городе отыскали отель на центральной улице, которая единственная была освещена. В итоге сняли номер с видом из окна, как утром выяснилось, на Большой Арарат. Вечером на балконе с высоты третьего этажа со всё возрастающим удивлением наблюдал движение по этой центральной улице - чисто броуновское, и ведь ездят, и всё нормально... Кстати, на третьей неделе по Турции я потом и сам стал сигналить и влезать по наглому (попробовал бы я так у себя в городе...).
Утром, полюбовавшись из окна на нетающие снега на Б.Арарате, поехали в соседний Сарай Исхак-Паши (дворец по-нашему), это буквально в 5 км от древнего Баязета. Проезжали мимо воинской турецкой танковой части - всё за прозрачным забором, как и в Пергаме, всё видно.
Дворец особо не поразил - более-менее современное 300-летнее строение с гаремом, обеденным залом и туалетом (ну а как же без него, помня об общественном туалете в Эфесе :о)) А вот находящаяся за ним в скале древняя урартская крепость поразила больше. Как и находящаяся за ним площадка отдыха догубаязитцев - шум, гам, мусор, толпы...

В общем, быстренько осмотрев Сарай и опять проехав Баязет насквозь, выехали в направлении на Ыгдыр, постоянно останавливаясь по дороге, чтобы всё лучше и лучше сфотографировать Большой и Малый Арараты. Причём такой ракурс не увидишь на этикетке знаменитого армянского коньяка - вершины там поменяны местами, как их видно из Армении.
Проехав Ыгдыр, после Тузлуджи непонятно как попадаем на "срезку" на Карс через Дигор, и по этому огромному горному плато полями едем до спуска к Карсу.
В Карсе пообедали опять же на центральной улице в, как бы у нас сказали, шаурме, но там это блюдо называется я так и не понял как. К нему заказали ещё много всего (как-никак последний обед в Турции), в общем наелись от пуза :о)
Потом в лавке сладостей понапокупали гостинцев и двинулись в столицу древней Армении Ани.
Дорога опять же поражает, все 45 км - широчайшая пустынная отличная трасса. Через 28 км - село Субатан, на въезде перед которым справа стоит огромный памятник, как потом выяснилось - 25 апреля 1918 года армяне вырезали здесь почти 750 местных жителей-турок (помним о почти 1,5 миллиона вырезанных турками армян).
Ани поразил своими въездными воротами - монументальное сооружение. А вот то, что за ними на обширнейшей территории города - грузинские, армянские, мусульманские церкви-мечети-соборы удивляют запустением.
Одна грузинская церковь восстанавливается, в лесах. А всё остальное - развалины... А Армения - вот она, за Арпой и её притоком, за жёлтым забором с колючкой...

Из Ани опять же в Карс (другой дороги нет) и направо на Сузус, Ардахан, перед которым сворачиваем направо на Пософ, перед которым слева внизу видна очень красиво выглядящая военная база натовских вооружённых сил.
На турецкой таможне такой беготни, как въезжал в неё, тут нет, всё тихо-спокойно. А вот на грузинской стороне полным ходом идёт стройка и пока всё оформляется в вагончиках. К нам подошёл грузин в камуфляже и позвал всех нас в вагончик "поговорить". Я сначала не понял, к чему все эти вопросы: "где работаешь", "кем работаешь", "есть ли знакомые в Грузии"... Потом сообразил - ихнее ФСБ работает.
После такой задушевной беседы он дал таможенникам добро на оформление нам транзитных виз (по 14 лари с каждого) и скоро мы все в первый раз оказались в Грузии.
Дело к вечеру, и в первом же грузинском городе Ахалцихе мы уже в темноте с трудом нашли отель и заселились в него, попутно выслушав от персонала признания в любви к нам, русским.
Утром вдоль Куры через 50 км - Боржоми. Через Терек направо завернули в Городской парк, пройдя в который в маленьком каменном кубе под стеклянным куполом обнаружили два краника с тёплым боржоми. Попробовали - тьфу, гадость. Спросили - а где же нормальный боржоми? "А как обратно выйдете из парка - налево по мостику через речку Боржоми и там увидите".

Вышли, прошли через фиговенький металлический мостик, полюбовавшись на захламленную речку Боржоми, налево по скользкой глинистой прибрежной тропинке, и метров через 20 над рекой стоит ржавая клетка, в которую из дна речки входит наклонная туба с краником наверху. В эту клетку очередь из грузинок-грузин с пустыми бутылями... Отстоял, залил полторашку, попробовал - да, действительно, вкусный газированный боржоми.
Но такого я не ожидал... Насмотревшись в Ессентуках, Кисловодске на огромные галереи с рядами кранов с разнообразными добавками, разной температуры, разных номеров, да и просто на окружающую красоту - здесь, в Боржоми, увидел абсолютную нищету и мелочь...
В общем, с полторашкой натурального боржоми в Хашури выскочили на трассу Поти-Тбилиси и заехали в город Гори, на родину Сталина, предварительно полюбовавшись на его огромную статую слева от дороги. Проехав весь Гори, нигде не нашли ни одного памятника из знаменитому уроженцу, и по отличной автостраде поехали в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Из Мцхеты - в Тбилиси. Проехали весь город насквозь. Единственное, что мы там сделали - на автомойке помыли машину снаружи и изнутри за 13 лари, обнаружив потом, что из кармана передней правой двери пропали сигареты...
Выехав из Тбилиси на Сагареджо, свернули налево в обратную сторону на объездную дорогу столицы, чтобы потом свернуть направо на Военно-Грузинскую дорогу. Объездная Тбилиси - убитая вусмерть дорога, с кучей ремонтов. Понятно теперь стало, почему спрашиваемые мною тбилисцы никак в толк не могли взять, зачем мне туда надо. А мне просто захотелось проехать весь Тбилиси насквозь и вернуться обратно по его объездной.
Выехав на Военно-Грузинскую дорогу, вскоре остановились у придорожного ресторана пообедать. Заказали харчо, шашлыки, хачапури... Ну и дерьмо же этот харчо! Ну и дерьмо же эти шашлыки! Единственное, что понравилось, это хачапури с сыром. Отличная вещь.

И поехали мы строго на север по Военно-Грузинской дороге... Полюбовались на Жинвальское водохранилище на реке Арагви, осмотрели пару непонятно кому поставленных памятников, и наконец взобрались на Крестовый перевал. Туннели, обозначенные на карте, проходятся мимо по раздолбанному асфальту. А перед перевалом завернули на построенную в 1982 году смотровую площадку над ущельем, сплошь украшенную мозаичным панно "Дружба республик". Вид из неё на низлежащие ущелья с текущими по их дну речками действительно открывается потрясающий.

Остановившись на самом перевале, увидели огромный экскурсионный автобус, полный немцев. Они вышли из него и толпой пошли куда-то. "Чего это они тут забыли?", - подумали мы с дочкой, обходя крестовые памятники перевала.
Только потом, когда мы подошли к тому месту, где толпой стояли немцы, мы увидели ухоженное кладбище с каменными крестами и плитой с надписями на грузинском и немецком языках. Похоже, это мемориал немецким военнопленным, после войны строившим здесь противолавинные туннели.

После перевала в придорожных селениях сбрасываем последние лари в обмен на грузинские вина, получаю протокол грузинского ГАИ за непристёгнутый ремень (40 лари), и в Дарьяльском ущелье прибываем на границу.

Грузины быстро выпустили нас, а вот на родной российской таможне началось...
Это была самая продолжительная и беспрецедентная процедура прохождения родной (и не только) границы...
Началось с того, что нам было предложено выгрузить ВСЁ из машины на асфальт, а машину отогнать на рентген (!), предварительно заполнив декларацию на ввоз транспортного средства.
Офигев от такого, выполнили всё это, оставив женщин около кучи нашего барахла, и я отогнал машину в очередь к рентгенамбару, встав четвёртым. Нас тут же запустили в этот огромных размеров строение, по полу которого на трёх рельсах ездил огромных же размеров немецкий рентгенаппарат (чтобы и фуры просвечивать). Нас четверых водителей вывели в соседнюю комнатку, где женщина-осетинка-пограничница стала у каждого сканировать и заносить в компьютер права, свидетельство о регистрации ТС, декларацию... В общем, тягомотина ещё та... У меня же, четвёртого, последнего, обнаружилась недостача печатей на декларации, вследствие чего мне было приказано бегом слетать обратно на таможню, поставить эти печати и бегом же вернуться обратно. Бегу обратно, а тётка уже из двери машет: "Быстрей!" Утирая пот, отдаю ей декларацию, она её сканирует, попутно показав нам на компе просвеченные внутренности наших машин, отдаёт документы и командует нам: "По машинам!"
Заходим в зал, садимся, ждём минут 5 - выходит осетин-пограничник: "Выходную дверь заклинило! Ждите." Фигасе!
Ждём. Он опять выходит и предлагает нам пройти на улицу "покурить и оправиться", пока не прибудет аварийная бригада. Вышли, на улице уже сплошная темень, фонари горят. Стоим, мужики курят. Подобралась интернациональная бригада из нас четверых - я (русский), украинец, осетин и грузин. И вот знакомые друг с другом осетин и грузин давай нам рассказывать всякие страсти...
- "Слышал, три дня назад на грузинской стороне "Жигуль" с тремя грузинами в пропасть ушёл?"
Я встреваю: "И чего?"
Смотрят, как на дурака: "Чего-чего, все три трупы"...
- "А помнишь, в 95м "ПАЗик" из Грузии с похорон шёл битком, тоже в пропасть ушёл?"
Я опять встреваю: "И чего?"
Опять смотрят как на дурака: "Опять чего! Все трупы"...
- "А три года назад, помнишь, русский на МАЗе с полуприцепом с 26ю тоннами бетонных изделий тоже в пропасть ушёл? Тормоза у него отказали... Как он боком тормозил об скалу!.. Бесполезно, тоже ушёл вниз... Я в это время лежал в больнице в Казбеги (кстати, сейчас он называется Степанцминда), так через 2 дня встретил его - весь в бинтах, ходит по больнице и водки просит. Мы все прифигели - ты как выжил? А он говорит - сорвался, лечу, и тут сознание отрубилось. Всё... Очнулся в больнице..."
Поёживаясь от таких разговоров, спрашиваю этого пожилого осетина - а что это за огромный камень рядом, выгороженный колючей проволокой?
- "А это Ермоловский камень. Когда строили этот КПП "Верхний Ларс" (я сам его строил), этот камень хотели взорвать, общественность возмутилась и его просто выгородили колючкой (а горы вокруг огромные и их вершины скрываются в облаках)."
- "А откуда он тут?"
- "А вон там наверху (показывает на скрывающуюся в облаках вершину горы) есть озеро. И каждые 350 лет оно прорывается и всё, что есть в ущелье, сносит к чёртовой матери!" Сразу Кардамон с погибшим Бодровым вспомнился и я от души пожелал, чтобы это озеро не прорвало в этот вечер, пока мы тут маемся...
Так проходит где-то с полчаса. Тут слышим мат-перемат пограничников:"Какая ... нажала кнопку аварийного закрывания дверей?!" Нас срочно зовут по машинам, отжимают эту злосчастную кнопку, дверь откатывается в сторону, и мы едем обратно на таможню загружать вещи и забирать своих пассажиров...
Вот так нас встретила Родина...
И предупреждал же седой осетин, что после таможни сразу же будут гаишники. Я еду за знакомым украинцем и нас из темноты слева останавливает гаец. Украинца почему-то он быстренько отпускает, подходит к нам, и тут сестре вздумалось включить в салоне свет. Гаец обрадованно известил нас, что задний пассажир (дочь) не пристёгнута ремнём...
В общем, с этой минуты и до конца тамбовской области я замучился отбиваться он наших родных гаёнышей: "Извини, брат, мы все здесь на подножном корму"...
И поехал я в полной темноте до Владикавказа... И это хорошо, ибо в свете фар видно только осевую и правую "отбортовку" обочины. А что там слева-справа - пофиг. И не страшно! :о))
Заночевал я в центральной гостинице Владикавказа, на 10м этаже, с видом на Терек.

Утром выехал строго на север на Моздок, до которого 70 км.

В итоге я через 2 часа каким-то образом попал в ингушский город Малгобек, потом ещё через 1,5 часа всё-таки въехал в Моздок, по дороге замучившись отбиваться на российских блок-постах - "а как вы тут оказались?. Вы же едете из Владика, а это дорога из Нальчика?"
Да не знаю я! Заплутал где-то, и в итоге проехал пол-Ингушетии...
Потом наконец-то въехал в ставропольский край, на границе которого на 2м этаже блок-поста весёлый майор посетовал, что я не 54 и не 62 года рождения, ибо мои полные тёзки этих г.р. в розыске - "а у нас план по поимке!" :о))
После Курской и Зеленокумска специально в Будённовске заехал в больницу, которую в 1995м захватил Басаев, сходил в сквер её, где погибли пятеро врачей и майор "Альфы", сфотографировал там им поставленные памятники...

Из Будённовска пошёл на Арзгир и потом по новой дороге через Маныч на Элисту.
В Элисте опять, через 11 лет, посетили Сити-Чесс (если тогда там была надпись "Нью-Васюки", то теперь просто "Шахматный город"), и великолепный огороженный комплекс "Великий Хурул" - крупнейший хурул в Европе.
Хурул - это по-буддийски церковь.

Понравилось внутри самого Вел.Хурула (вход без обуви и фото) - огромное солнечное помещение с огромной же фигурой Будды и музыка... Что-то типа мелодичного перезвона подвешенных металлических трубочек с приятным молодым мужским голосом, тягуче тянущим мелодию... Действительно умиротворяюще и засыпающе :о))
Через пару минут я дёрнул за рукава своих женщин - "пойдёмте отсюда, ведь уснём после трудного дня"...
И устроились мы на ночлег в частной гостинице тут же неподалёку.
Утром 300 км - и старый добрый знакомый Волгоград, в котором бывал много раз. Всего-то 50 км по нему - и налево на М6 на Тамбов :о)
Михайловка, Борисоглебск, Тамбов и напротив Мичуринска в селе Изосимово остановились в частной гостинице на последний наш в этом путешествии ночлег.
Утром, как и в прошлом году, через Александро-Невский на Ряжск и после него прямиком на Рязань, Спас-Клепики, Гусь-Хрустальный, Владимир.
В нём высадили у её дома дочку и по много, не побоюсь этого слова, сотен раз езженной дороге через Муром, Выксу, Вознесенское на КПП родного Сарова, на который и прибыли ровно в 18-00.

Итоги: 7 стран, 4 моря, 18 дней, 10000 км, 100000 руб (использовано 6 валют: рубли, гривны, румынские леи, болгарские левы, турецкие лиры, грузинские лари).

Цены на бензин:
Россия (92й) - самый дешёвый;
Украина (92й) - 9,95 гривен;
Приднестровье (92й) - 9,4 гривны;
Молдавия - проехали без заправки;
Румыния - проехали без заправки;
Болгария (95й) - 2,44 лева;
Турция (95й) - 4,5 лиры;
Грузия (92й) - 2,1 лари.

(с) Сергей Никифоров (aka NSA65)