Сергей Никифоров (NSA65)
2015 г. – Балтийская кругосветка
«Что-то давненько я не был на севере», - подумалось мне сразу после прошлогоднего путешествия по центральной Европе. Глянул в свой список путешествий – ого! Аж в 2001 году последний раз ездил на север! Непорядок, надо исправлять «южный» перекос…
Маршрут родился сразу – вокруг Балтийского моря с упором на Норвегию. Съездил в Нижний, сдался норвегам на визу и получил её строго по датам поездки… Н-да, это не итальянцы, до этого дававшие мне годовую…
Поехал, как всегда, один, и как всегда в последнюю рабочую пятницу после обеда, 26 июня. Муром, Владимир, МКАД и свернул на новую М11. Проклял её тут же – до съезда всей толпы на А108 настоялся на жаре в пробках… Проехал Солнечногорск и перед Клином встал на свою первую ночёвку.
Утром проехал Тверь, Торжок, восхитился шикарной новой объездной Волочка и после Новгорода остановился в Мясном Бору почтить память бойцов 2й Ударной армии, брошенных генералом-предателем Власовым. Много нашёл я здесь своих однофамильцев на мраморных плитах…
Мясной бор - это лес, что хранит до сих пор
Несхороненных глаз молчаливый укор,
Под прикрытием дёрна останки солдат
Со второй мировой в болотах лежат.
Каждый год осень листьев меняет убор,
Прикрывая собой этот страшный позор
Тех умов, что вершили когда-то дела,
Не предали земле человечьи тела.
Много дней и ночей в окруженьи была,
Здесь «вторая ударная» в топях легла,
Но ужаснее то, что делила на всех
Незаслуженный, горький предательства грех.
Только память жива в благородных сердцах,
Много лет позабытый находится прах,
Предается земле по закону Христа,
Благодарность истлевшие шепчут уста.
После Тосно свернул направо на Мгу и встал на Невском пятачке. Долго ходил по нему… Сколько ж надо столетий, чтобы земля затянула свои раны – 70 с лишним лет прошло, а воронки, окопы, металл войны как на ладони…
За Кировском на перекрёстке с М18 – музей обороны Невского пятачка с выставкой танков, поднятых со дна Невы. Сколько видео я видел, как их поднимали, и вот они, отреставрированные, передо мной…
На объездной Выборга свернул направо и через десяток километров налево на прямую дорожку на Светогорск. Доехав до границы с Финляндией, развернулся и стал искать место для ночлега, ибо виза «открывалась» с завтрашнего дня. Переночевал на берегу большого озера Лесогорское перед деревней Лосево.
Утром – на финскую границу, предварительно заправившись на последней АЗС и насмотревшись на ней на толпу машин финнов с канистрами: «Задолбали уже! Причём одни и те же!», - ругалась кассирша…
На границе «горячие финские парни» вдвоём тщательно обыскали всю машину, даже мой путевой дневничок пролистали… После всего, ухмыльнувшись на этот «шмон», я им рассказал, как албанцы в порту Влёры устроили мне досмотр: «Вот это шмон так шмон был, а у вас…»!.. В общем, через полчаса я неспешно катил в Иматру.
Из Иматры на Юву, Куопио, Каяани, Пудасъярви - через 770 км после границы за Рованиеми на Полярном круге встал в «Деревне Санта-Клауса».
Побродив по сувенирным лавкам, потолкавшись в аутлете, закупив продуктов в магазине через дорогу, поехал дальше в Ивало и за ним встал на ночёвку на берегу огромного озера Инари. Комаров – тьма! Перед машины аж чёрный от них.
Утром пешком по дорожке полез вверх на сопку, под которой я ночевал – на её вершине расположен музей-выставка немецкой военной техники, собранной финнами после войны в окрестностях озера. Выставка оказалась бедной – одна пушка, одна полуразобранная разбитая самоходка Штуг III и хвост транспортника Ю-52…
Спустившись вниз (крутизна – ого-го!), сел в машину и через 130 км пересёк границу с Норвегией, по дороге чуть не сбив внезапно выскочившую передо мной олениху. А ещё через 75 км в Лаксэльве я уже любовался самым кончиком первого на моём пути фьорда – Порсанген.
Вот вдоль его левого берега я так и ехал, пока не уткнулся в самый северный край Европы – в мыс Нордкап :о) Хотел оставить машину перед мысом и идти пешком (тогда вход на мыс бесплатный), но я был не один такой умный - всё занято. В общем, за стоянку и входной билет с меня содрали 255 крон (1 крона = 7 руб)…
Погода была великолепной – солнце, ветрище, +4 градуса :о) На самом мысу стоит знаменитый «Глобус», возведённый в 1977 году.
Слева – памятник в честь посещения Нордкапа в 1873 году королём Норвегии и Швеции Оскаром II, справа – позапрошлогодняя стела начала трансевропейской трассы Е1 Нордкап-Италия, а по центру мыса в 1988 году возвели огромный информационно-туристический центр. Он уходит на несколько этажей вглубь мыса, плюс к этому норвеги изнутри выдолбили почти весь мыс до его отвесной стены к океану, в которой обустроили «лоджию» для обозрения океана туристами. На «лоджию» я не попал, а вот под землёй прогулялся до самой «Пещеры Света», примыкающей к ней. В подземном кинотеатре посмотрел документальный фильм про Нордкап, в ресторане попил кофе с сэндвичем, на ресепшене полюбовался табличкой «Северный Полюс – 2903 км», обошёл всю автостоянку, обнаружив одну русскую машину с тульскими номерами, и поехал назад до Руссенеса, в котором свернул направо на транснорвежскую трассу Е6.
Проехав от Руссенеса 110 км, в Альте остановился в музее петроглифов. Походил по зданию музея, поинтересовался ценой билета (100 крон), полюбовался на Альта-фьорд и поехал дальше – у меня «в заначке» дальше были бесплатные петроглифы :о) Но уже вечерело, запасмурнело, пошёл дождик и в местечке Бугнельв на берегу того же фьорда встал в кемпинге, где мне одному выделили отдельный 4х-местный домик за 250 крон. Наконец-то я помылся в душе! :о)
А утром пошла «рулёжка» - трасса Е6 идёт по самому берегу фьордов, повторяя все их изгибы. Снег теперь не только на вершинах гор, но и прямо у дороги. Я не удержался и полез в своих босоножках через мокрый мох на сугроб, чтобы сфотографироваться на снегу в последний день июня. Любуясь открывающимися красотами (горы, фьорды, солнце, зелень, снег, водопады…)
в Эвергорде сворачиваю на тихую красивую 87ю дорогу, вьющуюся между гор. Пообедав на обочине под шум водопада, в конце дороги сворачиваю направо к водопаду Малвселвфоссен.
Поставил машину на стоянку, выхожу, подходит молодой мужик с метлой:
- А что это за регион? - по-русски, поляк оказался, - тебе надо было наверху перед въездом машину оставить, а то здесь платно.
Я говорю:
- Да вроде нет никого, я по-быстрому погляжу на водопад и поеду.
- Так я же и продаю билеты! 100 крон.
Опаньки! :о) Пришлось отогнать машину наверх за въезд, пешком вернуться и пройти к водопаду.
Подивившись на мощь водного потока и окружающую красоту, выезжаю опять на Е6. Перед Нарвиком в Бьёрквике сворачиваю направо на Лофотенские острова. Вскоре слева у дороги на высоком берегу Нарвик-фьорда появляется большой монумент с картой и текстом на нескольких языках, повествующий о битве за Нарвик в апреле-июне 1940 года. Очень интересная и трагичная история…
Лофотены… Много про них написано и показано… Это Норвегия в уменьшенном масштабе. Переезжаешь с острова на остров, любуешься этой красотой…
В конце Лофотенов в Москенесе я погрузился на первый на моём пути паром (потом здесь их будет ещё 10) за 672 кроны
и через 4 часа был на материке в Будё. Время полвторого ночи – солнце освещает горы, полярный день в действии… Выехал из Будё, свернул на 17ю дорогу и встал на ночёвку.
Утром через 10 км знаменитые водовороты Сальтстраумен. И хотя у меня было с собой расписание водоворотов, но по времени я попал как раз между ними :о( Прошёлся по мосту, полюбовался на этот Шерстад-фьорд и поехал дальше смотреть красоты 17й дороги.
Справа показалась автостоянка с памятником на берегу. Оказалось, здесь в море в 1940 году погибла норвежская подводная лодка с 43 членами экипажа. На памятнике они все поимённо представлены каждый на табличке…
В этот день было аж 5 паромов! Во время плавания на втором пароме пересекли Полярный круг, на берегу он отмечен уменьшенной копией нордкаповского «Глобуса». На 6й паром не успел по времени, пришлось вставать на ночёвку почти на берегу океана.
Утром на первый паром и после него через 160 км я опять выехал на трассу Е6. Через пару десятков км завернул посмотреть водопад Формофоссен. Впечатляет. А рядом в лесу я углядел и крохотный водопадик, с десяток сантиметров. Сразу вспомнились хорватские Плитвицкие озёра, где я тоже видел большой и рядом малюсенький водопады…
Дальше проехал по правому берегу длинного озера Сносватн, потом вдоль Тронхеймс-фьорда и в Хелле свернул осмотреть «бесплатные» петроглифы :о) Они расположены в лесу прямо в самом Хелле. Идти до них минут 10 по тропинке, место абсолютно безлюдное. Петроглифов мало – один большой и пяток маленьких. В рядом стоящей табличке сказано, что им 6500 лет, и открыты они в 1895 году.
Через 35 км – Тронхейм, знаменитый Нидаросский собор. Красиво. С фасада похож на Нотр-Дам де Пари.
Также впечатлили скульптуры тронхеймского арт-музея, стоящие через улочку напротив – Хрущёв бы их снёс бульдозером :о)
После Тронхейма свернул с Е6 на Е39 на Кристиансунн. Солнце, ясное небо, теплынь… Слева у дорогу вьётся какая-то речка и вот она раздаётся в небольшое озеро. Торможу, по хлипкому деревянному мостику переезжаю речку и встаю на берегу озера.
Попробовал воду – н-да, прохладная… Но надо так надо – раздеваюсь, беру мыло и лезу в воду. Оказалось мелко, по колено. Пришлось просто сесть на дно и принять ванну :о) Вылез – чистота, лепота! Солнце, тишина, лес… Обсох и поехал на очередной паром.
Около Кристиансунна заехал осмотреть немецкий форт Квалвик. Он был бы одним из многих фортов Норвегии (а их в стране около четырёхсот!), если бы не одно обстоятельство – он не был полностью достроен.
Квалвик начали возводить весной 1943 года силами 50ти советских заключённых, чьи имена история не сохранила. Сейчас форт превратился в музей, где выставлены экспонаты времён войны: малая подводная лодка, её торпеды, пушка, донная и якорные мины. Бетонный каземат, выдолбленный в скале командный пункт, огромное береговое орудие – всё отлично сохранилось…
Выехав из Кристиансунна, заплатил 93 кроны за проезд по знаменитой «Атлантической дороге», но уже вечерело, и я заночевал на лужайке за каким-то пустующим домом, надеясь, что ночью хозяева не приедут :о)
Хмурым дождливым утром поехал на уже оплаченную мною вчера «Атлантическую дорогу». Её строительство началось в августе 1983 и было завершено в июле 1989 года. На протяжении 8,3 км шоссе проходит по семи мостам общей длиной 891 метр.
Самый высокий мост Storseisundet поднят над водой на высоту в 23 метра специально ради возможности прохождения под ним судов. Под определённым углом зрения кажется, что этот мост, прозванный в народе «пьяным», обрывается прямо в небо.
После «дороги» поехал в Буд осмотреть ещё один немецкий форт. Форт заслуживает посещения, но, честно говоря, не ради него самого, а ради прекрасных видов на море и острова, которые открываются с холма. Здесь тоже музей под открытым небом: фортификационные сооружения, пушки, прожектора и прочее. Вход, как и в Квалвике, свободный.
После Мольде очередной мост
и опять паром, и я въезжаю на 63ю дорогу, впереди знаменитая «Лестница троллей».
Дорога была открыта королём Хоконом VII в июле 1936 года, после 8 лет строительства. Даже в наши дни «Лестница троллей» может служить примером инженерного и конструкторского искусства. Дорога во время подъёма делает 11 резких поворотов, высота подъёма иногда составляет 9%. Примерно на середине подъёма находится мост через водопад Стигфоссен. Местами ширина дороги не превышает 3,3 метра, поэтому проезд машин, длина которых больше, чем 12,4 метра, запрещён.
Наверху находятся автостоянка и туристическо-информационный центр, от которого идёт дорожка к смотровым площадкам, с которых открывается великолепный вид на долину. Я с интересом смотрел вниз на фуру, как она крутилась, поднимаясь по этим серпантинам…
Пообедав за бетонным столом у речки на автостоянке, поехал на очередной паром, после которого рукой подать до известнейшего фьорда Норвегии – Гейрангера, к которому надо спуститься по «Дороге орлов».
Название связано с высотой полёта этих птиц – с высоты 624 метра открывается прекрасный вид на Гейрангер-фьорд и водопад «Семь сестёр». На «Дороге», как и на «Лестнице», одиннадцать резких поворотов и оригинальная смотровая площадка со «стеклянным» водопадом.
Мне не повезло – в Гейрангере не было ни одного круизного лайнера, чтобы оценить окружающие масштабы…
Спустившись по «Дороге орлов» вниз, проехал сам посёлок Гейрангер и поднялся наверх на смотровую площадку, чтобы запечатлеть фьорд с другой стороны.
Но это ещё низко, поэтому я поехал на гору Далснибба высотой 1476 м, «крышу Норвегии».
На самом деле Далснибба не является самой высокой точкой Норвегии. «Крышей Норвегии» эту гору называют из-за её популярности среди туристов, а причиной этой популярности является смотровая площадка, расположенная на самой вершине.
За въезд на гору надо заплатить 110 крон, а для того, чтобы добраться до вершины горы, необходимо преодолеть извилистый и узкий горный серпантин среди отвесных стен из снега.
При подъёме по мере продвижения становится всё холоднее и холоднее. Со смотровой площадки с высоты почти 1,5 км открывается великолепный вид с круговым обзором.
Вид, конечно же, зависит от погоды: в ясные дни видно и «Дорогу орлов», и расположенный внизу Гейрангер-фьорд. Мне достался пасмурный день, поэтому я увидел горные вершины в дымке и смутно проглядывающийся внизу фьорд :о(
Спустившись с Далсниббы, я не поехал через туннель (никакого интереса, ничего же не увидишь), а поехал в объезд его по старой 258й дороге. Щебёнка под колёсами, узкая пустая дорожка, снег и вода вокруг…
И тут навстречу русская машина с московскими номерами. Посигналили друг другу при разъезде. Через 5 минут – ещё одна наша, питерская. Для разъезда ему пришлось прижаться в карман. Я ему сказал, что впереди тоже наша перед ним идёт :о) Всё, больше я наших машин нигде здесь не видел.
По мере спуска в долину снег исчезает, появляется асфальт, машины, зелень и водопады…
Соединяемся с вышедшей из тоннеля 15й дорогой, в Стрюне сворачиваю налево на 60ю, потом на 5ю дорогу и перед Согндалом сворачиваю в лес на полянку на ночлег.
Утром после Согндала попадаю на совершенно мной не запланированный паром, который наконец-то оказался последним, в Норвегии, по крайней мере. И вот я в Лоэрдале, передо мной самый длинный тоннель Норвегии – 24,5 км, который в недрах земли совершает пируэт на 360 градусов! Но я, как всегда, выбираю трудный путь, и выбираюсь наверх на старую «Снежную дорогу» над этим новым тоннелем.
Да-а, это действительно Снежная дорога! Высота снега на обочинах достигает 3-4 метров! И это в июле! Кругом на этом плато бескрайние снежные поля с вкраплениями сверкающих на ярком солнце чёрных скал. Еду, солнце палит, а кругом бескрайние снега…
Но всё когда-нибудь кончается, и я спускаюсь вниз в зелень к смотровой площадке над Эурланд-фьордом. Высота и красота неописуемая!
Восторгаясь захватывающими дух видами, краем уха слышу русскую речь – молодые муж и жена из Москвы, прилетели в Осло, взяли напрокат авто и рванули сюда. Удивились, что я здесь на своей машине. А я сказал, что это только середина моего турне :о)
Узюсеньким серпантином шириной в одну машину (встречные ждут на поворотах)
спустился вниз и повернул налево вглубь материка, попрощавшись с последним на моём пути фьордом… Всё, еду в столицу, в Осло.
Но на пути ещё одна достопримечательность – метеоритный парк Гарднос. Это когда из Эурланда по 50й дороге доезжаешь до 7й, налево, и после Гола ищешь указатель направо.
Но мой навигатор нашёл дорогу покороче, что-то типа заросшей травой каменной тропки среди леса. Поудивлявшись такой дороге к известной достопримечательности, всё-таки вырулил на асфальт (оказалось, навик повёл по кратчайшему пути, а я ему поверил… :о)) и встал перед лесным шлагбаумом: «Въезд в парк 100 крон!» Блин, это у них, похоже, «несгораемая сумма»! :о) Делать нечего, заплатил, въехал. Доехал до лесного кафе, походил, попил кофе, с экскурсией не пошёл, пошёл один по маршруту, обозначенному цветными метками на деревьях.
Ходил-ходил по этой тайге, ходил-ходил – нифига никакого кратера не увидел. Как потом оказалось – ему 600 миллионов лет! Чёрт возьми, да за это время вся география Земли могла поменяться! Высунув язык по этой безветренной жаре, вернулся к машине, в душе восхитившись предприимчивости норвежцев (заставить заплатить бабки за 5-километровую прогулку по тайге), плюнул и поехал в Осло.
И последнее норвежское – про её туннели. Отвратней их я не видел во всей Европе: узкие, тёмные, кривые в 3х измерениях… Один запомнился: еду несколько километров по нему, наконец впереди свет – ура, конец! Подъезжаю к яркому свету и понимаю, что передо мной ярко освещённая стена! Успел оттормозится… Оказалось, что норвеги в самом конце тоннеля выход пробурили под 90 градусов, получилось буквой Г. Успел повернуть направо… С тоской вспоминал греческие тоннели: широкие, светлые, в них заезжал с автобана не снижая скорости. Здесь же после солнца заезжаешь и встаёшь – нифига не видно…
В Осло сразу поехал в крепость Акерсхус. Около неё нашёл местечко приткнуться на стоянке прямо перед фланирующей туда-сюда молоденькой симпатичной «крепостной» проституткой. Она призывающе поглядела на меня, но я «облико морале» и пошёл в крепость :о) Поглазев на огромном крепостном травяном плаце на загорающие топлесс ословок-ослинок-ослянок или как-их-там..., в общем, норвежек :о), на старинные крепостные пушки, мощные стены и т.д., вернулся к машине, где недремлющая молодайка опять сделала на меня стойку. Сделав каменное лицо, сажусь в машину, наблюдая, как четверо проходящих мимо молодых бородатых шведов на её призыв только засмеялись, полопотали что-то и пошли дальше… Н-да, не повезло ей с нами :о)
Перед шведской границей заправился в Эрье и въехал в Швецию. Тут же справа огромный торговый комплекс, заруливаю чтобы купить пивка на вечер – а у меня его на кассе отнимают – время, поздно уже! Опять я забыл, что в Скандинавии пиво не продают после 18… Пришлось взять какого-то крепостью 2,2 % и через пару десятков км встать на ночлег в лесу на старой лесовозной дороге…
Утром по Е18 и Е20 через Карлстад, Эребру и Седертелье въезжаю в Стокгольм и еду в музей Васа. Заплатив 130 шведских крон (1 SEK= 6,6 руб), вхожу в огромное здание, в котором стоит этот знаменитый флагман шведского флота, огромный корабль «Васа», поднятый со дна в 1961 году после 333 лет лежания на дне.
10 августа 1628 года он затонул в гавани Стокгольма во время своего первого плаванья, проплыв всего 1,5 мили! Сказалась непроработка судостроителями остойчивости корабля из-за его переутяжеления пушками и надстройками…
Вот тут я оторвался. Люблю я артефакты! Несколько часов я бродил по всем этажам этого «ангара», осматривая корабль, как принято говорить, «от киля до клотика»… Впечатляет! Жаль только, что для сохранения корабля свет приглушён и фото оказались очень тёмными, вспышка просто растворялась в этом огромном объёме…
Произвели впечатление выставленные скелеты членов экипажа, найденные на корабле (странно, что солёная вода не растворила кости). Впечатление произвели и восстановленные по форме черепа лица старинных моряков (по методу нашего Герасимова). Бомжи, скажу я вам :о)
Выйдя из музея, по пути к машине заценил очень красивую виллу XIX века и зорбы (прозрачные шары на воде для катания) в гавани.
После Стокгольма заправился в Нючёпинге, проехал Норрчёпинг, Линчёпинг, Йёнчёпинг :о) и встал в кемпинге в Юнгбю. Здесь я наконец-то сам из шланга помыл машину, отмыв её ещё от финских комаров, помылся в душе, посмотрел из окна, как вечером мужики плавают в бассейне, и улёгся спать…
Утром до Хельсингборга, потом в Мальмё и, заплатив 52 евро, въезжаю на мост через морской Эресуннский пролив на Копенгаген. На середине пролива на островке мост заканчивается, и трасса ныряет в тоннель под морским дном. По проекту был бы и дальше мост, но он бы мешал взлетающим из копенгагенского аэропорта самолётам.
В Копенгагене у меня цель – Русалочка на набережной у крепости Кастеллет. Поставив машину буквально рядом, осмотрел сквозь сотни туристов «Русалочку» и пошёл в крепость.
В ней всё то же самое, как и в Осло, кроме газонокосилки. Все туристы с удивлением смотрели, как это чудо техники на гусеницах ползает по крутым склонам крепости под радиоуправлением молодого парня внизу с пультом в руках…
Выехав из Копенгагена, проехав Оденсе, въезжаю в Германию. В Киле навигатор не успевает отрабатывать повороты, и я в итоге опять выезжаю на Е45 и опять попадаю в Бюдельсдорф. Судьба!.. Затариваюсь в магазине под руководством русской четы, работающей тут, и теперь уже еду на Любек, куда благополучно попадаю. Найдя тут кемпинг, встаю в самом его углу.
Подходит немец из соседней палатки из Гамбурга, приехал на велосипеде (!) Предлагает пиво и открывает бутылку чисто русским жестом – об крышку другой бутылки.
Я сразу спрашиваю – был в России? Ага, говорит, полгода в Омске отработал. Специалист по установке оборудования пива «Хайнекен» оказался :о) Весь мир объездил. Хуже всего, говорит, в Африке было, а в Корее нормально :о)
Утром через Росток, Грайфсвальд и Вольгаст въезжаю на остров Узедом, «родину» ракет «Фау», наводивших ужас на англичан в годы войны. Заплатив за вход, иду на территорию теперь уже музея.
Первое, что встречается на пути, это мемориальный камень с фамилиями 10ти советских военнопленных, которые 8 февраля 1945 улетели отсюда на захваченном «Хейнкеле-111». С.П. Королёв в 1957 году ходатайствовал о присвоении лётчику Девятаеву, совершившему этот беспримерный полёт, звания Героя Советского Союза, которое и было ему присвоено. Ибо «Хейнкель» оказался не простым, а летающей лабораторией по сопровождению ракет Фау-2, на основе которой Королёв и построил первую советскую ракету Р-1.
Потом осмотрел макет самой Фау-2, самолёт-снаряд Фау-1, её разгонный трек – «катапульту Вальтера», электропоезд, доставлявший специалистов на полигон, и здание электростанции (ведь для этих запусков требовалось огромное количество электроэнергии).
Через неделю после побега Девятаева союзники напрочь разбомбили Пенемюнде и больше ни одна ракета не взлетела отсюда.
Через 37 км от Пенемюнде – Польша и город Свиноуйсьце, в котором бесплатный паром через Одер, опять оказавшийся не последним :о) Переправившись, с Е65 сворачиваю налево на прибрежную 102ю дорогу и в Пустково встаю в кемпинге на берегу Балтики.
Полвосьмого утра иду в ближайший магазин и офигеваю – свободно покупаю водку, вино, пиво!.. Да-а, это не Скандинавия! Наши братья-славяне! :о)
Подкрепившись, иду на пляж, благо погода – солнце и тепло. Но на пляже ветрище, волны, никто не купается, только поляки вбивают колья загородок от летящего песка. Повалявшись вдалеке от моря под прикрытием берега, плюнул и пошёл обратно в кемпинг, благо рядом. Так я за всю поездку и не искупался в море :о(
Утром Колобжег, Кошалин, Слупск и где-то перед Гданьском был остановлен военной полицией для проверки документов. Всё хорошо, поболтали, и я поехал через Эльблонг на границу с калининградской областью родной России.
35 минут – и я на Родине! Первым делом в банкомат, ибо, как я раньше и говорил, в Европе банкоматы не показывают остаток на карте, только выдают кэш. Еле нашёл работающий – всё в порядке, деньги ещё есть после этой самой дорогой страны в Европе, Норвегии… :о)
Проехав через Бранденбургские ворота, на набережной городской реки Преголи осмотрел научное судно «Витязь», подводный аппарат «Спайсис», опускавшийся в Марианскую впадину, подлодку Б-413, самолёт-амфибию Бе-12, выставку вооружений…
Хотел осмотреть командный пункт немецкого коменданта крепости Кенигсберг генерала Отто Ляша, но было уже поздно, бункер был закрыт (он расположен во дворе обычных пятиэтажек) и я выехал в Орловку в отель «Усадьба».
Усадьба была построена в местечке Нессельбек («Крапивный ручей») в ХIХ веке. Этот отель занимает старинный немецкий особняк, расположенный среди тихого зелёного леса в загородной местности Калининграда. Мне очень понравилось, и я без раздумий заселился в нём, покушав в его ресторане.
Утром через Зеленоградск въезжаю в заповедник «Куршская коса», заплатив 300 руб.
До границы с Литвой 50 км, а через 33 я останавливаюсь и иду по маршруту на высоту Мюллера, самую высокую точку косы - 44,4 м (да, не сравнить с Далсниббой :о))
Через 5 км сворачиваю в «Танцующий лес». Он посажен в начале 60х годов ХХ века, но совершенно неожиданно для учёных стволы сосен стали причудливо закручиваться, иногда аж на 360 градусов! И до сих пор нет этому объяснения… Здесь я купил янтарный кулончик с насекомым внутри.
Ещё через 5 км – высота Эфа (это фамилия), 40 метров. Здесь на сильнейшем ветру Балтики я на лице ощутил боль от летящего песка…
Дальше была граница с Литвой на косе, где простоял 1,5 часа, и через 50 км бесплатный (на этот раз точно последний :о)) паром в Клайпеду.
Из Клайпеды – шикарный 200-километровый автобан до объездной Каунаса, где я свернул налево на Йонаву, Укмерге, Утена, Зарасай и въехал в Латвию.
Начались сплошные ремонты, в перерывах которых меня первый раз за всю поездку остановили гаишники. Намеряли 114 км/ч, но доброжелательно отпустили с пожеланиями объехать ремонты на трассе на Резекне.
В Даугавпилсе заселился в отель «Paradize» и утром поехал-таки по ремонтам на Резекне, Лудзу, Зилупе…
Вот тут в Терехова я и простоял больше 3х часов, чтобы попасть в Россию. Как сказал пожилой русский, всю жизнь живущий в Латвии, стоящий на старенькой Ауди сзади меня: «Хоть бы Путин танки двинул что ли, чтобы снести всё это к чёртовой матери!» Вся наша компания с соседних машин, сдружившаяся за эти долгие часы стояния на границе, молча с ним соглашалась…
И вот, наконец, опять Россия! Тут же пообедал в придорожной кафешке давно забытыми родными разогретыми в микроволновке полуфабрикатами :о) и поехал по М9… Доехал до подмосковной Истры, созвонился с другом и завалились к нему на дачу отмечать мой приезд :о)
Утром в Москву к старшему сыну – и опять отмечать, показывать фотки и рассказывать о моём путешествии…
На следующий день никуда ехать о-о-очень не хотелось :о) Пришлось провести у сына ещё одну ночь :о)
Утром 14 июля выехал на Владимир, где повидался с дочкой и внуком, потом на Муром и в 19 часов был в родном Сарове.
Так завершилась очередная кругосветка, на этот раз балтийская.
19 дней, 10340 км, 8 стран, где-то около 120 тыс. руб.
Валюты: евро, норвежские кроны, польские злотые (шведские кроны в руках не держал, платил картой).
Бензин: 7464 руб., 210 евро, 3115 норв. крон, 970 швед. крон, 178 злотых.
Сергей Никифоров (aka NSA65)